Ispiši stranicu | Close Window

Pojačalo 50W + 2*15W + 2*5W

Forum: Audiofil - feel the sound -
Kategorija: Samogradnja
Naziv foruma: Uradi sam
Opis foruma: Samogradnja, Vaša iskustva, tweak, savjeti ...
URL: Http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=10053
:
:


Tema: Pojačalo 50W + 2*15W + 2*5W
Pokrenuta od: goldendragon
Tema: Pojačalo 50W + 2*15W + 2*5W
:   
    Ovo je moj novi DIY projekt, tj. projekt koji se nadograđuje na stari projekt jer pojačalo 50W za subwoofer već imam ali želim nadodati još 2*15W + 2*5W (s aktivnim skretnicama) za glavne zvučnike (2*15W za midbasseve a 2*5W za visokotonce).

A imam jedno pitanje u vezi transformatora: koliko su ustvari toroidni bolji od običnih EI transformatora? Znam da su bolji po tome što manje rasipavaju magnetski tok pa zato manje zagađuju okolne sklopove smetnjama, ali ne znam da li ima još nekih stvari po kojima su toroidni bolji. Jer vidim da se u većini pojačala koriste toroidni transformatori.

Pitam zato što namjeravam koristiti obične EI transformatore, a problem rasipanja magnetskog toka namjeravam riješiti tako što će kutije za pojačalo imati jednu pregradu od (dvostrukog) čeličnog lima u sredini (koja će skupljati magnetski tok), u jedan dio kutije ide samo napajanje a u drugi samo pojačalo. To je slično rješenje kao u nekim pojačalima gdje postoje dva kućišta: jedno za napajanje a drugo za pojačalo.

A to pojačalo (kao i ovo već postojeće 50W pojačalo) ima neka rješenja netipična za DIY pojačala:
1. 2 ručno motana EI transformatora, lak žica je izvađena iz starog elektromotora od vešmašine, mislio sam uzet neki toroidni, ali onda bih trebao dat nekom da mi ga napravi, što bi me koštalo bar 300 kuna, a NEDAM toliko !!! Kad bih znao da će toroid donijeti zamjetno poboljšanje u kvaliteti onda bih ga uzeo, ali ne vjerujem - zato i pitam ovdje ako netko malo bolje zna prednosti toroidnih transformatora.
2. hladilo od starog rebra od radijatora - normalna hladila su nenormalno skupa. Mislim, 70 kuna košta hladilo da nemaš ga kaj vidit, a za istu cijenu se može kupit cijelo rebro od radijatora...
3. komad šperploče umjesto tiskane pločice - ne znam radit tiskane pločice i ne da mi se s tim zaj**, a osim toga kad se napravi tiskana pločica teško je poslije radit neke modifikacije, a na šperploči je lako poslije modificirat. A šperploča daje onako mekan, topao, pomalo drvenast zvuk

Poslije ću možda stavit neke slike...ako uspijem (jer neki ljudi su imali problema sa stavljanjem slika na forum u zadnje vrijeme).



Odgovora:
Pokrenuta od: goldendragon
:   
btw našao sam odgovor na svoje pitanje na http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer:

Toroidal transformers are more efficient than the cheaper laminated E-I types for a similar power level. Other advantages compared to E-I types, include smaller size (about half), lower weight (about half), less mechanical hum (making them superior in audio amplifiers), lower exterior magnetic field (about one tenth), low off-load losses (making them more efficient in standby circuits), single-bolt mounting, and greater choice of shapes. The main disadvantages are higher cost and limited rating.

Što znači da ipak onda ostajem na EI transformatorima, jer mislim da razlika u kvaliteti nije tolika da bi mi se isplatilo dat 300 kuna za toroid.


Pokrenuta od: goldendragon
:   
    Ovo je shema pretpojačala i pojačala (osim pojačala za subwoofer):



pa ako netko vidi neki nedostatak, bio bih mu zahvalan ako mi to da do znanja.

Pretpojačalo U1 sa pratećim komponentama služi za zbrajanje (miksanje) signala sa 3 činč ulaza, a u shemi je prikazano samo za jedan kanal. U2 zbraja lijevi i desni kanal tako da se dobije mono signal za sub. U3 je 20 Hz high-pass filtar, može se i isključiti pomoću prekidača, a služi da sreže nečujne frekvencije ispod 20 Hz.
U4 je 100Hz LR2 lowpass filtar (s q-faktorom 0.5), tako da propušta frekvencije ispod 100Hz, a ima pad od 12dB/oct. Nakon njega dolazi potenciometar za sub, i manje-više standardno 50W tranzistorsko pojačalo (nije na shemi).

Operacijska pojačala U5, U6, U7, U8, U9 i U10 su prikazana samo za jedan kanal.
U5 je LR2 highpass filtar (s q-faktorom 0.5), tako da propušta frekvencije iznad 100Hz, a ima pad od 12dB/oct.
U5 se može isključiti pomoću prekidača, ali se onda uključuje U6 - allpass filter koji samo zakreće fazu tako da signal koji ide na sub i na zvučnike bude u fazi.
Nakon U5/U6 dolaze potenciometri za glasnoću i balans i buffer U13.
U7 i U10 čine LR4 highpass (24 db/oct) za visokotonac na oko 2800Hz, nakon čega dolazi trimer za podešavanje jačine visokotonca i pojačalo sa TDA2030.
U8 i U9 su LR4 lowpass (24 db/oct) za midbass na oko 2800Hz, nakon čega dolazi pojačalo sa TDA2050.
Sva operacijska pojačala su NE5532.

A ovo je napajanje (2*38V za sub, 2*17V za midbasseve, 2*11V za visokotonce, 2*15W za pretpojačalo):



Ovo je pojačalo za sub 50W koje sad imam:





A ovo budući transformator za pojačalo za midbasseve i visokotonce:



Pokrenuta od: tatamata
:   
Rekao ja još prije par godina da je Lipovica zakon. Čovjek se bar nemre  zbunit što je DIY a što ne. Glavno da svira. Bravo za trud.

-------------


Pokrenuta od: goldendragon
:   
To pojačalo imam već godinu i pol i radi bez ikakvih problema, a doživjelo je već dosta modifikacija u mojoj težnji za što boljim zvukom. Subwoofer mi je spojen na to pojačalo, koje u sebi ima i aktivnu skretnicu za sub/osnovne zvučnike (na 100 Hz), ali zvučnici su mi spojeni na mini-liniju.

A kad sam već to napravio onda idem do kraja, još trebam napravit pojačalo za zvučnike tako da imam cjelovito rješenje, a i zvuk će zasigurno onda biti puno bolji.

Ali to sve ću stavit u metalnu kutiju, jer je bolja iz dva razloga: sprečava elektromagnetske smetnje izvana (što je jako izraženo npr. kad me netko zove na mobitel), a i nema opasnosti od požara.

Poslije ću možda još stavit i shemu od zaštite od kratkog spoja (koju već pojačalo ima) i overclipping detectora (u planu), tek tako ako nekog zanima..

Znam da estetski neće biti baš pretjerano lijepo, ali kao da audiofili mare za estetiku..

    
    


Pokrenuta od: Doomsday
:   
You'd be surprised... 

-------------
PERONOSPORA AD OPEL ASTRA...


Pokrenuta od: Edison
:   
Ovo s clankom radijatora umjesto hladnjaka je prava DIY ideja i realizacija...  

Ja ne bih montirao elemente na sperpolocu. Ona lako navlaci vlagu, pa nije bas neki izolator. Imas u Chipteci one busene eksperimentalne plocice 160x100mm, pa ako ti na to moze stati, bolje je rjesenje...
 


Pokrenuta od: Doomsday
:   
Ili na plexi... Ili na lexan... 

-------------
PERONOSPORA AD OPEL ASTRA...


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Postao goldendragon

... Poslije ću možda još stavit i shemu od zaštite od kratkog spoja...
    


mislio sam napisat zaštitu od istosmjerne struje i delay pri uključivanju pojačala, a ne zaštitu od kratkog spoja.

A sviđa mi se ona ideja s eksperimentalnim pločicama 160x100mm, ako ih bude u chipoteki definitivno ću ih uzet par komada kad budem drugi put išao tamo, jer je s njima puno lakše radit nego sa šperpločom.

A što se tiče vlage, mislim da šperploča inače ne navlači vlagu, osim ako nije na ekstremno vlažnom zraku, jer imam neke šperploče koje mi stoje na tavanu već bar 15 godina, tamo je po ljeti znalo bit poprilično sparno ali su suhe ko barut, općenito suho drvo i ostaje suho (bar koliko sam ja skužio).


Pokrenuta od: goldendragon
:   
    Ovo je upravo završeni transformator za pojačalo za midbasseve i visokotonce:





Inače taj transformator uopće nije vrijedan toliko uloženog truda i vremena (jer morao sam vadit lak-žicu iz elektromotora, ravnat žicu, ručno motat >1000 zavoja i sve to sklopit, a to je trajalo poprilično dugo), ali mi nije žao što sam ga napravio jer je na kraju ispao dobro, a htio bih da što više toga u pojačalu bude DIY. A osim toga, E-I transformatori manje prenose visokofrekvencijske smetnje iz mreže nego toroidi.

A pojačalo trebalo biti gotovo do kraja godine (nigdje mi se ne žuri), trebam još napravit hladilo (od rebra radijatora), kutiju (od lima) i sve montirat na nekoliko tiskanih pločica.

A kada to završim i pustim u pogon, onda ću stavit slike i napisat riječ-dvije o zvuku. Inače me stvarno zanima kako će to sve skupa zvučat.

Svoje prijašnje zvučnike (Eltax C-205) sam imao spojene na pojačalo od minilinije koje sada koristim, a jednom sam ih spojio na neko Panasonicovo pojačalo sa STK465, i bila je zamjetna razlika u kvaliteti zvuka - zvuk je bio čišći s puno više detalja, a pretpostavljam da bi ovo moje pojačalo trebalo biti približno iste kvalitete kao ono Panasoinicovo, ako ne i bolje (jer imat će bolje napajanje i jednostavniju konstrukciju).

A zvučnici koje sad imam su DIY i puno su bolji od onih Eltax C-205 (koji su obično jeftino komercijalno boomy bas smeće), imaju puno čvršći bas a srednji i visoki tonovi zvuče smirenije i prirodnije. Sad još trebam čut kako će zvučat na novom pojačalu..


Pokrenuta od: goldendragon
:   
    Imam jedan problem u vezi napajanja za pretpojačalo, ako slučajno netko zna o čemu se radi.

Ovo je shema stabilizatora napona:


Problem je u tome što ovaj 7815 neki put dobro ne zastarta pa nema napona na izlazu, odnosno na ulazu je napon 18.6V a na izlazu 0. To se događa ako ugasim pojačalo i opet upalim u roku od 1 sekunde, a neki put i kad ga prvi put upalim nakon dužeg vremena.
Mislio sam da bi moglo biti nešto u vezi kondenzatora, pa sam probao izbaciti C1 i C3, ali nije pomoglo.
Probao sam sa 2 različita 7815, ali ni to nije pomoglo.
-15V napon je uvijek u redu.

Mogao sam ovaj sklop izvesti i bez tranzistora, tako da 7815 i 7915 montiram na hladilo, ali ne vjerujem ja tim jeftinim 7815/7915, jer ako se pokvare i puste 38V na izlaz ode mi cijelo pretpojačalo, zato imam dvostruku stabilizaciju, zbog sigurnosti. A 1N4148 su tu zato što nemam zenner diodu od 20V, tako da dobijem potrebnih >18V na izlazu prvog stabilizatora.

Ako se netko već susreo s tim problemom i zna što bi moglo bit, onda super, a ako ne...mislim da ću uzeti LM317/337, valjda sa LM317/337 neće biti takvih problema.

A do tada...pojačalo iz trećeg pokušaja uvijek upali .

P.S. pojačalo još nije gotovo - napajanje, pretpojačalo i pojačalo za sub imam, ali fali još pojačalo za glavne zvučnike i kutija u koju ću to sve strpat.


Pokrenuta od: goldendragon
:   
    Evo, ja napravio kutiju za pojačalo od običnog lima za žlijebove (treba ju još prešpricat), a zamijenio sam sve keramičke kondenzatore na putu signala sa folijskima (osim u skretnici za srednje/visoke tonove, a to ću sutra).
Malo sam bio popi*dio jer je tu bilo puno pretumbavanja, stalno je nešto štekalo i za*ebavalo, skurio sam i potenciometar (a košta 16 kuna), došlo mi je da razbijem tu cijelu kutiju, ali izgleda da će na kraju ipak biti OK...tako je to kad je samogradnja u pitanju...

Ovako to sada izgleda (još uvijek nije sve montirano kako treba):







Nakon što sam sve to ubacio u kutiju, ugodno sam se iznenadio smanjenjem bruma kad je potenciometar za bas na najvišem položaju: prije se taj brum nešto čuo dok nije bilo signala, ali sad se čuje jedino ako približim uho zvučniku - gotovo da ga i nema.

Nakon zamjene keramičkih kondenzatora folijskima, mislim da ima mali pomak u kvaliteti, ali nisam siguran jer možda je to samo autosugestija. Naime, bas mi se čini malo profinjeniji i zaobljeniji, a o srednjima i visokima ne mogu govoriti jer još uvijek idu preko minilinije a i nisu svi kondenzatori još zamijenjeni..ali ipak mi se čini da su mrvicu profinjeniji (ako nije autosugestija u pitanju).

Sad mi još ostaje aktivna skretnica i pojačalo za glavne zvučnike, i rješavanje problema s napajanjem pretpojačala (sad mi se pojačalo svaki put pali iz drugog pokušaja, iz prvog nikad neće).


Pokrenuta od: aparatusonitus
:   
Postao goldendragon

    Imam jedan problem u vezi napajanja za pretpojačalo, ako slučajno netko zna o čemu se radi.
 
 
Problem je u R2 koji čini overcurrent zaštitu u simbiozi s Q2, smanji ga na 3E9.



 


-------------
Non e mai abbastanza...


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Postao aparatusonitus

Postao goldendragon

    Imam jedan problem u vezi napajanja za pretpojačalo, ako slučajno netko zna o čemu se radi. 
 

Problem je u R2 koji čini overcurrent zaštitu u simbiozi s Q2, smanji ga na 3E9.

 

    OK, probat ću sutra, thx.


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Uspio sam donekle riješiti problem sa napajanjem pretpojačala (zahvaljujući aparatusonitusovom savjetu - zahvaljujem), sad pali od prve u 95% slučajeva. U preostalih 5% slučajeva ipak ne upali od prve, ali nema veze, ionako ću to napajanje modificirat, a za sada će ovako bit OK.

Prvo sam stavio 3.9 ohma, ali je još uvijek bilo previše, pa sam stavio 3.2 ohma (4.7 paralelno sa 10).

Svi keramički kondenzatori na putu napajanja su zamijenjeni s folijskima. Ujedno sam spustio reznu frekvenciju aktivne skretnice za sub/glavne zvučnike sa 100 na 83 Hz, i to mi sad zvuči bolje. A sve sam više siguran i da ova profinjenost na bas području zaista proizlazi iz zamjene kondenzatora, i da nije samo autosugestija.

A sada ima 5 (možda 6) stvari koje još namjeravam napravit:

1. ton-kontrola za visoke tonove, tako da ih mogu pojačat kod tihog slušanja (zato inače postoji loudness, zbog karakteristike ljudskog uha da mu fali basa i visokih tonova pri tihom slušanju). Za bas nije problem jer ga mogu pojačati potenciometrom za sub.

2. aktivna skretnica, pojačalo i hladilo (od rebra radijatora) za glavne zvučnike

3. modifikacija napajanja pretpojačala - sada imam dvostruku stabilizaciju: sa 38V na 18.5V (tranzistorski stabilizator), i sa 18.5V na 15V (7815/7915), što je dobro jer ima overcurrent zaštitu pa mi dobro dođe sad dok pretumbavam pojačalo, da nešto ne pođe po zlu. A namjeravam stabilizirat sa 17V na nekih 13.5 pomoću LM317/LM337, što će eliminirati potrebu za montiranjem tranzistora na glavno hladilo i provlačenjem žica po cijelom pojačalu, pa ću moć montirat LM317/LM337 na mali komadić aluminija, jer struja neće prelaziti 100mA.

4. Tranzistorsko pojačalo za subwoofer se zna ponašati malo nepredvidivo: mirna kolektorska struja stalno šeće a jedamput mi je podivljala, ali srećom uspio sam spasiti izlazne tranzistore. Overcurrent zaštita tog pojačala je vrlo slaba, jednom sam ju isprobavao pa sam skurio izlazne tranzistore (kad ja idem isprobavat..). Termičke zaštite uopće nema.
A taj put kad mi je podivljala mirna kolektorska struja (tj. počela nekontrolirano rasti), prvo sam uočio promjenu u kvaliteti zvuka: bas je postao vrlo čist, toliko da sam se začudio. Sub kao da je nestao, jednostavno se sasvim utopio u zvučnu sliku. A nakon nekog vremena je počelo pištat iz subwoofera pa sam odmah ugasio pojačalo a hladilo se zagrijalo toliko da sam mogao jaje ispeć na njemu. Ali zadivila me je ta kvaliteta koju sam dobio jer je pojačalo tih par minuta radilo u A klasi..a najbolje je da to zaboravim jer ne želim se još navlačit i na A klasu, dosta mi je i ovo sada .
Mislio sam zato napravit pojačalo sa TDA7294, koje je stabilnije, ima termičku zaštitu i bolju overcurrent zaštitu, možda i manja izobličenja i nešto više snage (veća iskoristivost).

5. Dodat neke sitnice kao npr. nogice za kutiju i prekidač kojim se odvaja masa sustava od šasije, jer imao sam problema sa ground loopom koji sam riješio prikopčavanjem laptopa na utičnicu bez uzemljenja.

6. Možda dodati overclipping detektore za sva pojačala i pretpojačalo..ako mi se bude dalo.

Uglavnom, cilj je slijedeći: nikakvi high end, nikakva visoka klasa nego pojačalo pristojne kvalitete za nevelike uložene novce i prilagođeno mojim potrebama...uz doživotnu garanciju proizvođača .


Pokrenuta od: goldendragon
:   
        Danas sam završio prvu verziju ovog pojačala, još treba srediti neke sitnice (npr. izgled), ali za to ima vremena, glavno je da radi.

Ovako to sad izgleda izvana:




A što se tiče zvuka, nemam nikakve kvalitetne hi-fi uređaje s kojima bih ga mogao usporediti, ali u odnosu na miniliniju koja mi je bila spojena na glavne zvučnike do sada ovo je ogromno poboljšanje, mnogo veće od očekivanog.

Zviučnici su prestali kreštat (zbog ugrađene nove, aktivnae skretnice) a dinamika se jako poboljšala. Sada čujem puno zvukova koje prije nisam mogao, one sitne jeke i detalje, puno detalja. Dobro se osjeti razlika između MP3-ja 128 kbps i 192 kBbps, a pogotovo između 128 kbps i 240 kbps. Morat ću probat nać neki audio CD u hrpi CD-a pa probat kako će onda zvučat.

I zvučna slika je puno fokusiranija, tj. prije je nije ni bilo. Ukratko, razlika između ovoga i one minilinije je kao nebo i zemlja, i mislim da sam uspio postići zadovoljavajuću razinu kvalitete zvuka.

btw. imam najjeftinije interkonekte i zvučničke kabele od 4 kune po metru, ne znam jel bi kvalitetniji kabeli što pomogli, ali mislim da mi ni ne trebaju bolji jer i ovako mi je sad zvuk sasvim OK, ionako slušam MP3-je.

Baš me zanima oće bit još bolje kad se usvira...


Pokrenuta od: Edison
:   
Sigurno ce biti jos bolje kad se usvira.

Probaj nabavit neki dobro snimljeni CD, pa poslusaj, pusti empetrice...
Onda ce ti trebati i malo bolji kabeli...   
 


Pokrenuta od: goldendragon
:   
    A ovako to sad izgleda iznutra:



Sad imam i pojačalo i zvučnike DIY, pa mogu reći da po tek sada prvi put u životu imam pravi hi-fi sustav, koji mogu spojiti na laptop (ili nešto slično)


Pokrenuta od: goldendragon
:   
    Pojačalo je spojeno na DIY zvučnike sa midbassevima Westra XW-165-1368 i visokotoncima Monacor DT-99 (30 litara kompresione kutije) i na subwoofer sa Westrom XXW-12 (30 cm driver, 120 litara kutija, bass reflex)


Pokrenuta od: Khadgar2007
:   
Svaka čast na uloženom trudu, stvarno volim vidjeti ljude da rade takve stvari. Zvuk će biti i bolji jer znaš da si to ti napravio svojim rukama a ne kupio gotovo u trgovini. 

Jedina mala zamjerka je što se tiče ožičenja, stvarno bi se moglo možda malo bolje izvesti, ali kao što si rekao ovo je tek prva verzija.


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Znam da sada ožičenje nije baš najbolje izvedeno, ali to ću popraviti u slijedećoj verziji, ožičenje napajanja TDA2030/TDA2050 bi se moglo jednostavnije izvesti, a ostale žice malo grupirat i povezat s nečim da to malo urednije izgleda.

A ima i dosta sitnica koje još treba doraditi, npr.

- dodati multilayer keramičke kondenzatore 100nF/100V paralelno ispravljačkim diodama za napajanje za pojačalo za subwoofer
- promijeniti stabilizator napona za pretpojačalo - staviti LM317/LM337
- promijeniti potenciometar za glasnoću i ulazne konektore
- promijeniti neke osigurače, tako da svi budu odgovarajuće vrijednosti
- dodati ton kontrolu za visoke tonove
- dodati zaštitu od istomjerne struje i za glavne zvučnike (treba dodati 4 diode, 1 otpornik i 2 kondenzatora za svaki midbass i visokotonac)
- dodati DIY gumbe za potenciometre (napravit ću ih od drveta i prešpricat sprejom), nožice za pojačalo, neki poklopac, onda će i izgledat sasvim OK
... i možda još ponešto...

Uglavnom, za sada sam zvukom prezadovoljan, poslije kad me prođe ova početna euforija, možda izađu na vidjelo i neki nedostaci, ali sad mi ovo zvuči savršeno (pogotovo zato što nemam ništa s čim bih ga mogao usporediti).
Bilo je puno posla oko toga, ali isplatilo se


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Napisao sam da kad me prođe ova početna euforija zbog pojačala, možda izađu na vidjelo i neki nedostaci.

E, pa nije trebalo dugo dok nisam skužio neke nedostatke: prejak šum na glavnim zvučnicima (kad je potenciometar skroz stišan) koji je znao smetati pri tihom slušanju, jake smetnje izvana (kad se upali ili ugasi neki električni uređaj), čuli su se neki tihi čudni zvukići a par puta mi je čak počelo hvatat neke radio-stanice kada ništa nije bilo spojeno na njega (valjda neki princip detektorskog radio-prijemnika).

Onda sam pomislio: God damn it, da sam htio tuner kupio bih si tuner, ne treba mi pojačalo hvatat stanice .

Mislio sam da je možda problem djelomično u ožičenju pa sam ga htio jednostavnije riješit, ali onda su mi TDA2030 počeli oscilirat, pa sam shvatio da moram napraviti novu pločicu i montirati ju na hladilo, što bliže TDA2030/2050. Inače ovi čipovi su vrlo skloni osciliranju, i treba se držati proizvođačeve sheme i layouta na pločici ako se želi izbjeći oscilacije. Znači, kondenzatori za filtraciju napajanja 220uF i 100nF, kao i zobel 2.2ohm/0.47uF obavezno što bliže čipu.

Zatim sam stavio atenuaciju 20 dB između aktivne skretnice i izlaznog pojačala, što je smanjilo šum na zadovoljavajuću razinu (sad se čuje možda na metar i pol od zvučnika u potpunoj tišini, što je OK), a smanjilo je i vanjske smetnje. Masa je bolje prespojena, a izlaz iz jednog opampa sam pritegnuo na masu pomoću 330pF kondenzatora, što je eliminiralo one tihe čudne zvukiće. A više ne hvata ni radiostanice .

Ožičenje je također bolje i urednije izvedeno, žice kroz koje idu približno iste struje ali u suprotnim smjerovima su upletene, tako da se smanje moguće smetnje.

Ovako je to izgledalo prije:


A ovako sada:


Problemi s napajanjem pretpojačala su riješeni (pomoću LM317/337 regulatora), dodana zaštita zvučnika od istosmjerne struje, minimiziran broj veznih kondenzatora (izbačeni neki nepotrebni), masa signala pravilno spojena na kućište (preko 10 ohma otpornika, antiparalelnih dioda i prekidača za eliminaciju ground loop efekta).

Sada su svi kondenzatori na putu signala folijski (poliesterski) i 120pF keramički, osim u povratnim vezama pojačala za midbasseve i subwoofere, koje ću morat zamijenit s folijskim kada ih nabavim.

Sada mi ostaje još malo smanjit vanjske smetnje (koje se javljaju najviše u aktivnoj skretnici pretpostavljam) i uredit neke sitnice (promijeniti potenciometar za glasnoću i ulazne konektore, napraviti gumbe za potenciometre, nogice, poklopac, ...)


Pokrenuta od: Khadgar2007
:   
Bravo, vidi se poboljšanje što se tiče ožičenja.  Možda ima ukupno malo previše žica za moj ukus ali nisam upoznat sa svime što imaš unutra itd...

Što se tiče oscilacija TDA čipa sa time se slažem, lako ga je izbaciti iz takta. Ja sam radio par pojačala sa tim TDA i jedno mi je proosciliralo ali se sredilo dodavanjem jednog keramičkog konda, više se ne sjećam gdje sam ga stavio  ali više nije osciliralo.

Hehe, sada kako ti pojačalo ne hvata FM možda da razmisliš o   izradi/kupovanju nekog tunera?




Pokrenuta od: goldendragon
:   
Unutra ima baš svašta, možda i previše toga. Ukratko:
- mikser za 3 ulaza (trebam još dodat potenciometre za svaki od ulaza, onda će bit ko prava mikseta)
- zbrajalo za bas (stereo => mono)
- LR2 lowpass filter na 83 Hz za subwoofer, 12dB/oct
- LR2 highpass 20 Hz za subwoofer, za eliminaciju subsoničnih frekvencija, koji se može isključiti prekidačem
- manje-više standardno diskretno tranzistorsko pojačalo za subwoofer, oko 50W RMS
- LR2 highpass filter na 83Hz za glavne zvučnike, LR2 allpass filter za korekciju faze za glavne zvučnike. Pomoću prekidača se može odabrati: highpass ili allpass filter
- volume i balance kontrole za glavne zvučnike
- volume kontrola za subwoofer
- prekidač za odspajanje mase od kućišta
- LR4 aktivna skretnica (24 db/oct) na 2800 Hz
- pojačalo oko 2*15W RMS za midbasseve, sa TDA2050
- pojačalo oko 2*5W RMS za visokotonce, sa TDA2030
- zaštita svih zvučnika od istosmjerne struje / delay pri uključivanju
- napajanje: 2*36V za subwoofer, 2*19V za lijevi midbass, 2*19V za desni midbass, 2*12V za oba visokotonca, naponi mjereni u praznom hodu (bez signala na ulazu pojačala)
- elektroliti u napajanju: 2*12200uF za subwoofer, 2*10000uF za lijevi midbass, 2*10000uF za desni midbass, 2*20000uF za oba visokotonca, ukupno 104400uF
- stabilizirano napajanje: 2*13V za aktivnu skretnicu, 2*13V za sva ostala operacijska pojačala

Upravo sam napravio još jednu sitnu modifikaciju. Do sada sam imao visokotonce stišane za 6 dB u odnosu na midbasseve, što je rezultiralo malo pretamnim zvukom. Sada sam malo pojačao visokotonce tako da su za 3 dB slabiji, što je rezultiralo nešto svjetlijim zvukom - vrlo pozitivna promjena.

A što se tiče tunera, sad bi mi možda i trebao nekakav (kad već pojačalo ne hvata FM), ali ne slušam previše radio, tako da za sada još ne razmišljam o tome. O izradi tunera pogotovo ne razmišljam jer se ne kužim previše u visokofrekventnu elektroniku.
A i externi DAC bi mi isto dobro došao...
    


Pokrenuta od: Khadgar2007
:   
Dooooobro, onda povlačim ono o puno žica. Koliko si toga nabrojao dobro je da ih ima tako "malo".

Ma svaka čast što ti se dalo sve to raditi u jednoj kutiji. Ako se još uzme u obzir da kod ovako puno sklopova može desiti neki brum,šum ili slično. Stvarno si si dao truda da dobiješ sinergiju svih tih dijelova unutra. 


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Postao Khadgar2007

Dooooobro, onda povlačim ono o puno žica. Koliko si toga nabrojao dobro je da ih ima tako "malo". Ma svaka čast što ti se dalo sve to raditi u jednoj kutiji. Ako se još uzme u obzir da kod ovako puno sklopova može desiti neki brum,šum ili slično. Stvarno si si dao truda da dobiješ sinergiju svih tih dijelova unutra. 

    Dao sam si truda možda malo i previše, da sam znao da će biti toliko posla oko njega, vjerovatno ga ne bih ni radio nego bih kupio neko rabljeno pojačalo pa ga malo tweakao, ili nešto slično....

Ali sada mi nije žao jer zvuči dobro, a i puno sam toga naučio dok sam radio na njemu. Zvuči odlično, a to je glavno


Danas sam išao u Zagreb pa sam bio usput u čipoteki i uzeo sam neke dijelove: MKT kondenzatore za povratnu vezu od pojačala za midbasseve i subwoofer, i nova ležišta za osigurače (ova na žici se nisu pokazala dobra jer znaju štekat, a i ožičenje izgleda neurednije zbog njih).

Ovo su ti kondenzatori:



Danas sam malo preuredio povratnu vezu u pojačalu za subwoofer: stavio sam ovaj Monacor, 3.3kOhm i 100kOhm otpornike umjesto 22kOhm, 680Ohm otpornika i nekih šrot 100uF kondenzatora iz čipoteke (marke "NA" jer to jedino piše na njima ..osim napona, kapaciteta, temperaturnog raspona i tolerancije). Znam, ovako mi se pojačalo nikad neće usvirat kad stalno drkam po njemu, ali što ja tu mogu, ne da mi vrag mira .

Kad sam ga pustio u pogon istog trenutka sam čuo razliku: bas je postao profinjeniji i čišći, sa boljim prijelazima glasno-tiho. Razlika nije jako velika, ali osjeti se. A razliku sam osjetio odmah iz dva razloga: prvi je zato što sam već dobro naviknut na zvuk svog sustava, a drugi jer nisam bio koncentriran na zvuk (jer ako se koncentriram na zvuk onda puno teže skužim razliku) nego na to da pojačalo odmah isključim ako nešto pođe po zlu. A inače nakon svake modifikacije pojačalo puštam u pogon preko 100 ohma otpornika umjesto osigurača, u slučaju da nešto pođe po zlu.

A ova ostala 4 kondenzatora ću spojit po dva u paralelu da dobijem 9.4uF i stavit u povratnu vezu od pojačala za midbasseve, ali tu ima nešto više posla pa ću to ipak malo odgodit. U početku sam imao neke Capxone (koje na netu znaju zvat Crapxon ), ali sam ih izgubio pa sam stavio neke "J.J."-eve, i čini mi se da je od onda zvuk lošiji (iako nisam siguran u to). Stvarno, ovi elektroliti iz čipoteke su totalni shit, dobri su za napajanje (ako se ne ide na visoku klasu), ali u putu signala nikako. Kada zamijenim još ta dva kondenzatora, onda više neće biti nikakvih elektrolita na putu signala, sve MKT-ovi i 120pF keramike (za koje mislim da zvuče dobro).

U početku sam mislio uzet 3 kondenzatora od 10uF, ali u čipoteki su imali samo jedan, pa sam išao na ovu kombinaciju...



Pokrenuta od: goldendragon
:   
Cilj je postignut...nema više elektrolitskih kondenzatora na putu signala, sve su samo folijski poliesterski i 120 pF keramički.

Danas sam zamijenio šrot "J.d" elektrolitske kondenzatore iz čipoteke sa Wimama sa slike iz prethodnog posta, u povratnoj vezi TDA2050 pojačala za midbasseve.
I istina je, Capxon elektrolitski kondenzatori iz čipoteke (koji nisu baš nešto) koje sam imao prije ovih J.d-eva su bili bolji od J.d-eva, ali ove Wime rasturaju!

Znao sam da mi je nešto falilo na srednjim tonovima, bili su mutni a pri većim glasnoćama su se derali, a sada je razlika u kvaliteti velika: čisti, dinamični i rezolutni srednji tonovi.
Kad sam zamijenio kondenzator u povratnoj vezi za bas, razlika nije bila velika, ali sada se zbilja osjeti pomak u kvaliteti!

Ovi šrot kondenzatori su bili jedan veliki nedostatak koji je sada ispravljen, i mislim da sada više nema takvih nedostataka.

Računao sam koliko sam potrošio na dijelove za ovo pojačalo: nešto više od 800 kuna (ne računajući skurene dijelove, one koje sam poslije izvadio i dijelove za rezervu), s tim da sam gotovo sve folijske kondenzatore povadio iz starih uređaja, a kutiju, hladilo i transformatore sam napravio sam.

Dalje namjeravam skoro sve kondenzatore na putu signala (osim onih velikih u povratnim vezama pojačala) zamijenit s MKP-ovima i nabavit neke bolje potenciometre, ali za sada je i ovo skroz OK, jer svira odlično i za sada sam prezadovoljan!

Sutra ću vjerovatno zakačit simulaciju frekvencijske i fazne karakteristike pojačala, ali frekvencijski raspon je otprilike od 10Hz do 100 ili 150kHz za glavne zvučnike i od 8Hz do 70Hz za subwoofer.

    


Pokrenuta od: defs
:   
Svaka čast na trudu! Ovo je najviše "Urani sam" projekt kojeg sam vidio na ovom forumu!


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Postao defs

Svaka čast na trudu! Ovo je najviše "Urani sam" projekt kojeg sam vidio na ovom forumu!

    Hvala na odgovoru. U početku nisam mislio da će to biti tako komplicirano, trebalo mi je samo pojačalo za subwoofer koje je trebalo svirati uz mini-liniju, a bilo mi je glavno samo da gruva. Ali, malo po malo, pojačalo je postajalo sve složenije, a i kvaliteta zvuka me počela sve više zanimati, pa je na kraju ovako završilo.
I dobro je da nisam znao da će biti toliko posla oko toga jer inače to sve vjerovatno ne bih ni radio, završilo bi na puno jednostavnijoj verziji.
I drago mi je da je ovo jedan od najviše uradi sam projekata na forumu (ako ne i najviše)
Barem sam puno naučio, a i rezultat nije loš...


Pokrenuta od: goldendragon
:   
    Ovo je simulacija frekvencijske karakteristike pojačala, uz potenciometre na maksimumu (ima odvojene potenciometre za subwoofer i za glavne zvučnike)



Za visoke frekvencije nisam baš 100% siguran, možda ide i malo višlje, sve ovisi o tome koliko je točan model operacijskih i izlaznih pojačala koji sam napravio...

Fazna karakteristika:



Vidi se da faza i nije baš linearna, ali to je poslijedica strmih skretnica, a donekle i veznih kondenzatora. Koliko ta nelinearnost utječe na ukupnu kvalitetu zvuka to ne znam, ali mislim da vrlo malo.
Prikazana je u "kilostupnjevima", što zvuči malo retardirano, ali glavno da se kuži što je što - uglavnom jedna vertikalna crta znači 90 stupnjeva.

Grupno kašnjenje (group delay):





V(w) - subwoofer
V(mb) - midbassevi
V(t) - tweeteri
V(mb)+V(t)*sqrt(2) - ukupna karakteristika glavnih zvučnika, s obzirom da su visokotonci osjetljiviji za oko 3dB.

Sve prikazane karakteristike se odnose na put signala od ulaznih činčeva do zvučničkih priključaka.


Pokrenuta od: goldendragon
:   
    

Ovo su kondenzatori koje sam danas izvadio iz pojačala...i ne bi čovjek rekao, ali svira bolje bez njih .

Sve su to bili vezni kondenzatori, koji su se pokazali nepotrebni. Istina, sada je malo veći offset napona na zvučnicima, prije je bio max 10mV a sada je max 100mV, ali to je OK. Sada više nema nikakvih veznih kondenzatora (osim na jednom od ulaza - za svaki slučaj), i frekventni raspon je ograničen s donje strane samo kondenzatorima u povratnim vezama izlaznih pojačala.

Kvaliteta zvuka se poboljšala...nije puno, ali se osjeti razlika. Da imam neki kvalitetniji izvor zvuka od laptopa, možda bi se razlika i jače osjetila. Uglavnom, bas je nešto čišći, zvuk je nešto rezolutniji, prirodniji i neutralniji nego prije, a pomak se najviše osjeti na visokim tonovima, koji su sada prirodniji.

A što je najbolje, nakon ove promjene se ništa ne mora usviravati, jer ništa nije dodavano...

Edit: razlika u kvaliteti i nije baš tako mala kao što mi se u početku činilo...razlika je dosta velika, zvuk je sada prirodniji i sustav sada zvuči puno neutralnije, tako da je sada puno lakše zaboraviti da on postoji i prepustiti se muzici.


Pokrenuta od: kpero
:   
Ti vadiš i čupaš te kondenzatore kao da si na placu. Jesi siguran da vađenjem tih kondenzatora nisi pomaknuo reznu frekvenciju na kojoj ti radi povratna veza.

-------------
Diy rulez
bitno je ocima nevidljivo , al je zato usima cujno....

fly.srk.fer.hr/~kpero/


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Nisam vadio kondenzatore iz povratne veze izlaznih pojačala, tamo moraju bit jer bi inače bio preveliki istosmjerni offset na zvučnicima.

Povadio sam sve vezne kondenzatore, sada su ostali samo oni u aktivnim skretnicama, oni u povratnim vezama od izlaznih pojačala i na jednom od ulaza (za svaki slučaj).

Te kondenzatore sam u početku stavio tek tako, radi veće sigurnosti, da razdvoje pojedine sklopove, ali dobro radi i bez njih. Sada su istosmjerni offseti na izlazima pojedinih opampova mali veći, ali su ispod 500 mV, što je OK.

Istosmjerni offseti na zvučnicima su manji od 100 mV, a to je isto OK.

A kad sam povadio sve te kondenzatore, zvuk je postao neutralniji, i zato na neki način hladniji. Ti kondenzatori su zvuk na neki način zatoplili, ali na neki sladunjav način, što mi je na neki način i zvučalo OK, ali opet nije to to, bolji je zvuk bez njih, prirodniji.


btw. skužio sam da su za bas (u pojačalu) bolje Wime 4.7uF/100V iz čipoteke nego Monacori 10uF/250V/5% iz čipoteke, zvuče čišće i prirodnije.


Pokrenuta od: Ishmael
:   
    Bravo goldendragon! Tema ti je super, pristup ti je odličan, samo naprijed!

Zaključci koje ćeš izvući iz ovih igrarija su zlata vrijedni. Nema veze što ti sistem nije Haj end, bitno je da je slagan iz strasti prema audio elektronici

Slijedeća samogradnja će već biti bolja, ona slijedeća još bolja...

Meni je drago kad ljudi počnu ovako skromno, pa uče pomalo i rade jednostavnije projekte (makar ovo tvoje i nije baš tako jednostavno), nego kad se jave prvom porukom da bi htjeli napraviti najbolje pojačalo na svijetu, al ne znaju kako lemilica izgleda...

-------------

The Truth Is Out There     http://www.sendspace.com/file/yd7i0v - Ishmael


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Postao Ishmael

     Bravo goldendragon! Tema ti je super, pristup ti je odličan, samo naprijed!

Zaključci koje ćeš izvući iz ovih igrarija su zlata vrijedni. Nema veze što ti sistem nije Haj end, bitno je da je slagan iz strasti prema audio elektronici

Slijedeća samogradnja će već biti bolja, ona slijedeća još bolja...

Meni je drago kad ljudi počnu ovako skromno, pa uče pomalo i rade jednostavnije projekte (makar ovo tvoje i nije baš tako jednostavno), nego kad se jave prvom porukom da bi htjeli napraviti najbolje pojačalo na svijetu, al ne znaju kako lemilica izgleda...

    
Drago mi je da netko sa toliko iskustva u samogradnji misli da mi je pristup odličan, onda sam valjda na dobrom putu .

Ma ja nisam s tim pojačalom nikad ni išao na neki high-end, jer sam otpočetka bio itekako svjestan da za high-end treba jako puno iskustva, ne može se u ni jednom području ljudskog djelovanja postići vrhunske rezultate bez jako puno truda/iskustva, pa tako ni u hi-fiju. Iznimka su jedino dobro dokumentirani high-end projekti, gdje je u najsitnije detalje objašnjeno što i kako treba raditi i s kojim dijelovima, jedino na takvim projektima početnici mogu napraviti nešto high-end, ali opet tu ne mogu baš puno naučiti...

A osim toga nikad u životu nisam imao hi-fi sustav, pa mi je ovo što sam napravio zvuči i predobro, ni ne treba mi high end (za sada...), ovo je jedan od najbolje zvučećih sustava koje sam čuo u životu (mislim da je negdje u rangu hi-fi sustava u jednom kinu u kojem sam prije bio) jer nikad nisam imao prilike slušati baš neku nabrijanu hifu..

Ali ako ništa, u ovoj temi se barem može pročitati nešto o kvaliteti kondenzatora iz čipoteke i nekih starih poliestera iz starih uređaja koje sam testirao, možda nekad nekom to bude i od koristi...

A u međuvremenu sam eksperimentirao s još nekim kondenzatorima (i sa Iskrinim motor start MKP-om između ostalog), pa ću uskoro napisati nešto i o tome...


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Nedavno sam u ovoj temi napisao da su mi sada u pojačalu na putu signala samo poliesteri i C0G keramike, ali to ipak nije bilo potpuno točno. Na putu signala su bili i obični loši keramički kondenzatori, ali tamo gdje su njihova izobličenja bila iskompenzirana povratnom vezom (u pojačalu za subwoofer i zobelima na izlazima pojačala), pa sam mislio da je njihov utjecaj na zvuk zanemariv.

Ali pojavio se crv sumnje pa sam te kondenzatore zamijenio Wima MKS poliesterima. Bojao sam se da će možda nešto prooscilirat jer MKS-ovi su lošiji za vrlo visoke frekvencije od keramika, ali srećom to se nije dogodilo.

Očekivao sam maleno ili nikakvo poboljšanje u kvaliteti zvuka, jer je utjecaj tih kondenzatora iskompenziran povratnom vezom. A kao što sam i očekivao, poboljšanje nije veliko, ali ga ima.

Duboki bas je ostao isti, ali čini mi se da je malo višlji bas (iznad 50 Hz) postao mrvicu čišći. Srednji tonovi su isti, ali na visokim tonovima se osjeti malo poboljšanje, ne bih znao reći kakvo ali su postali prirodniji - npr. gitara zvuči više kao gitara nego prije.

Sada stvarno u pojačalu na putu signala imam samo poliestere i C0G keramike, a naučio sam jednu bitnu stvar: ŠROT KERAMIKE I ŠROT ELEKTROLITE DRŽATI ŠTO DALJE OD SIGNALA, bez obzira što su kompenzirani povratnom vezom!


Pokrenuta od: goldendragon
:   
    Nedavno sam bio kod babe na selu i vidio sam da ima neki stari Iskrin motor start MKP kondenzator 18uF/100V/10%, koji je bio od starog hidrofora i skupljao prašinu, pa sam ga posudio na neko vrijeme, tek tako da ga testiram.
Stavio sam ga u povratnu vezu pojačala za subwoofer umjesto Wiminih MKS4 4.7uF/100V.

Razlika u zvuku nije jako velika, ali bas je postao čvršći, impulzivniji, agresivniji i ima onaj udar koji nije imao prije. Oni Wimini MKS-ovi su ga previše smekšali.

Osim toga, sada se lakše čuje kada pojačalo za sub ode u distorziju, što znači da postoji i pomak u rezoluciji pri najvećim glasnoćama. Zato mogu samo reći: MKP rules!

A ovako sada izgleda pojačalo:


Malo izgleda smiješno ovaj glomazni kondenzator koji viri vani, ali uskoro ću ga nekako izolirat i smjestit unutra. Ionako ću jednog dana sve poliestere i ovaj motor start MKP zamijenit sa "normalnim" MKP-ima. C0G keramike ću ostavit jer mislim da su skroz OK.

A ovakvo je sada stanje sa kondenzatorima koje imam na putu signala:

Direktno na putu signala, nisu kompenzirani povratnom vezom, najviše utječu na zvuk:
83Hz lowpass za subwoofer: 2 x 10nF/5%, nekakvi poliesteri
83Hz allpass za glavne zvučnike: 2 x 47nF/100V/5%, Wima MKS
Povratna veza pojačala za subwoofer: Iskra motor start 18uF/380V/10%, MKP
Povratna veza pojačala za midbasseve: 2 x 4.7uF, Wima MKS4
Povratna veza pojačala za visokotonce: 2 x 100nF, Wima MKS
2.8kHz lowpass za midbasseve: 12 x 120pF/100V/2%, C0G keramike
2.8kHz highpass za visokotonce: 8 x 120pF/100V/2%, C0G keramike

Direktno na putu signala, ali pri audiofilskom slušanju nisu na putu signala (u sklopovima koji se isključuju pomoću prekiača):
1 ulaz: 2 x 220nF/100V/10%, Wima MKS
83Hz highpass za glavne zvučnike: 4 x 33nF/5%, induktivni zeleni poliesteri
20Hz highpass za subwoofer: 2 x 100nF/5%, induktivni zeleni poliesteri


Na putu signala, ali su kompenzirani povratnom vezom, pa nemaju toliki utjecaj na zvuk:
frekvencijska kompenzacija za subwoofer: 22nF/100V/10%, Wima MKS
u izlaznom stupnju pojačala za subwoofer: 100nF, induktivni zeleni poliester
zobel pojačala za midbasseve: 2 x (2 x 220nF/100V/10%), Wima MKS
zobel pojačala za visokotonce: 2 x 220nF/100V/10%, Wima MKS

U napajanju: Šrot elektroliti i multilayer keramike iz čipoteke, ali za napajanje su OK...

    
    


Pokrenuta od: defs
:   
Jel možeš stavit koju sliku donje strane šper-ploče, zanima me kako si povezivao komponente ako nije problem.

Btw. nabavi još ovih starter kondića za motore pa ih postavi gore na poklopac pa ćeš imat lampaša. :-)


Edit: Jubilarni 200. post.


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Postao defs


Jel možeš stavit koju sliku donje strane šper-ploče, zanima me kako si povezivao komponente ako nije problem.
Btw. nabavi još ovih starter kondića za motore pa ih postavi gore na poklopac pa ćeš imat lampaša. :-)
Edit: Jubilarni 200. post.

    Bila bi to dobra fora, to s motor start kondićima na poklopcu, netko bi stvarno mogao i pomislit da su unutra cijevi . Ali ozbiljno, da imam još dva takva, bez razmišljanja bih ih stavio, bar za sad dok ne nabavim neke "normalne" MKP kondiće.

A ovako izgleda jedna od šperploča s donje strane:



Ne izgleda baš najurednije, ali ovo je najstarija od pločica u pojačalu po kojoj sam najviše d*kao, ostale su novije pa izgledaju malo urednije.
Uglavnom, spajao sam tako da sam savijao nogice od elemenata i lemio direktno jedne na druge, gdje je to bilo moguće. Nekim komponentama su nogice bile prekratke jer su predviđene za tiskanu pločicu a šperploča je deblja, pa sam ih morao nadoštukavat. Ostalo sam spajao neizoliranom i izoliranom bakrenom žicom.
A na ovaj 220V kabel u donjem lijevom kutu slike je spojen onaj motor start kondić, na prvi pogled izgleda kao da je 220V spojeno direktno na pločicu, ali nije :).


Pokrenuta od: Doomsday
:   
Uhhh, zlatni zmaju, nemoj se naljutit, ali volija bi da ovo zadnje nisan vidija... 

-------------
PERONOSPORA AD OPEL ASTRA...


Pokrenuta od: Edison
:   
Defs, sto uradi covjeku?   


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Postao Doomsday

Uhhh, zlatni zmaju, nemoj se naljutit, ali volija bi da ovo zadnje nisan vidija... 

    Ma nemam se zašto naljutit, znam da ne izgleda baš uredno, ali svi lemovi su dobri i čvrsti, i sjaje se (kao što se vidi na slici), pazio sam da svako zalemljeno mjesto bude OK. A to što ima puno žica koje idu jedna preko druge, ne znam koliko to ima utjecaja na zvuk, ali opet ovo nije high-end, pa mislim da nema baš nekog utjecaja. Ovo je najstarija i najneurednija pločica, ostale 3 izgledaju puno urednije s donje strane, ali ih nisam slikao jer im je donja strana malo nedostupnija i morao bi dosta toga odlemljivat da bi mogao slikat donju stranu.

A osim toga, pola te pločice je pojačalo za subwoofer koje ću najvjerovatnije maknut i zamijenit s nekim LM3875/3886 gaincloneom, iz slijedećih razloga: ovo pojačalo za sub je rađeno od sumnjivih komponenti iz čipoteke, tranzistori nisu upareni (a ne isplati mi se kupit hrpu skupih izlaznih tranzistora da ih mogu uparivat, bolje je kupit LM3875 ili LM3886), izlazni tranzistori su na drugom kraju pojačala i imaju dugi vodovi do njih, gainclone se može napraviti bez velikog kondenzatora u povratnoj vezi a da offset na izlazu ne bude veći od 100mV (što se na ovom pojačalu provjereno ne može, čim premostim taj kond odmah se pali istosmjerna zaštita zvučnika). Ovakvo "standardno" izlazno pojačalo ima smisla za neke high-end uređaje koji rade u A klasi ili za velike snage, a za ovakvu primjenu ne sumnjam da je gainclone bolji...
Barem mi onda neće trebati onaj glomazni motor start kondenzator da mi starta pojačalo

A jučer sam napravio mali eksperiment koji mi je dao novu nadu: odspojio sam ulaz sa jednog TDA2030 pojačala i premostio kondenzator u povratnoj vezi, a offset na zvučnicima je bio 30mV...što znači da možda može raditi i bez kondenzatora u povratnoj vezi...bolje jedan mali vezni kondić na ulazu nego veliki u povratnoj vezi...
Danas ću probat to isto i sa TDA2050, pa ako bude OK onda mogu izbaciti one Wime MKS4 4.7uF koje mi dosta shebu zvuk i staviti na ulaz male i puno bolje 22nF kondiće (općenito su manji kondići bolji), zatim neko vrijeme provjeravati da li je offset OK u ovisnosti o temperaturi i ostalim utjecajima...ako mi to uspije i nakon što stavim gainclone, najveći kondić na putu signala će imati 100nF (osim 220nF i 470nF zobela na izlazima izlaznih pojačala, koji nemaju toliko utjecaja na zvuk)


Pokrenuta od: tatamata
:   
Postao goldendragon

Ma nemam se zašto naljutit, znam da ne izgleda baš uredno, ali svi lemovi su dobri i čvrsti, i sjaje se (kao što se vidi na slici), pazio sam da svako zalemljeno mjesto bude OK. A to što ima puno žica koje idu jedna preko druge, ne znam koliko to ima utjecaja na zvuk, ali opet ovo nije high-end, pa mislim da nema baš nekog utjecaja.
Najvažnije je da svira, u utrci za zlatnu malinu DIY-a ti nitko nije ni do koljena a možda i završi jednog dana ovako.






-------------


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Ma ne bih se začudio da to pojačalo za 200 godina završi u nekom muzeju, na nekom onakvom ekranu kao na slici, ipak je to unikatni primjerak, konstrukcija kakva se ne viđa često...

Danas sam nastavio kako je planirano: izvadio sam kondenzatore iz povratnih veza pojačala za glavne zvučnike (2 od 100nF i 2 od 4.7uF, Wime MKS) i stavio manje kondenzatore kao vezne prije izlaznih pojačala (dvije C0G keramike od 120pF paralelno za visokotonce, 22nF Wima MKS-eve za midbasseve).

Rezultat je ...taman kada pomislim da više ne može biti nekog većeg pomaka u kvaliteti, onda me ovako nešto iznenadi. Dinamika i čistoća na srednjim (a donekle i na visokim) tonovima se toliko povećala da sada ovdje sjedim kao tele i slušam i ne mogu vjerovat...

One Wime MKS-ovi od 4.7uF su stvarno poprilično shebali stvar, sada kad su umjesto njih na put signala došle male Wime 22nF, došlo je do ovolikog poboljšanja.
Znači, zaključak dana je: gdje god je moguće stavljati male kondenzatore, velike folijske izbjegavati jer imaju daleko pogubniji utjecaj na zvuk.

Na izlazima TDA2030 su istosmjerni offseti 12mV i 30mV, što je OK. Ali na izlazima TDA2050 imam 200mV i 330mV , a to je ipak malo previše, ali više nema šanse da stavim nazad one kondenzatore! Offset ću smanjiti tako da ću staviti otpornike manje vrijednosti na ulaze i u povratnu vezu, ali sada mi se ne da to radit jer moram sve živo odlemljivat da dođem do toga, pa ću to ipak malo odgodit...

A do tada... , ovo je preyebeno, malo me sad dere euforija, ali proći će kao i svaki put :).


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Danas sam zamijenio otpornike - atenuator na ulazima TDA2050: umjesto 680k i 100k stavio sam 147k i 22k, a one Wime MKS 22nF sam zamijenio sa već usviranim Wimama MKS 100nF (da donja cutoff frekvencija ostane ista).
Offseti napona na TDA2030 i TDA2050 su ispod 40mV .

Sada se totalno guštam u muzici, ova zadnja promjena koju sam napravio jučer je jaako velika, sada imam osjećaj kao da se muzika događa ovdje u mojoj sobi, kao da sam usred događanja, sada sustav može prenijeti emocije više nego ikad prije...imam osjećaj da je tek sad ovo pravi hi-fi, onakav kakav bi trebalo biti, da sam dostigao konačni cilj i da mi veća kvaliteta zvuka ne treba...ali proć će to mene brzo, svi mi već dobro znamo kako to ide u ovom hobiju i da je zadovoljstvo samo privremeno, dok se opet ne pojavi crv sumnje...


Pokrenuta od: Logodig
:   
Svaka čast na pristupu i  remek djelu.

-------------
This line was intentionally left empty.


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Postao Logodig

Svaka čast na pristupu i  remek djelu.

    
Hvala, ma to je ispalo tako kako je možda najviše zato što sam morao sam sebi dokazat da mogu tako nešto napravit..a kad netko sam sebi nešto dokazuje onda se i najviše potrudi. Sad kad sam uspio to napravit, vidim da će ipak bit nešto od mene .

A ova tema bi se možda trebala zvat "50W + 2*20W 2+1 sustav" ili tako nekako, jer je ovdje riječ o cijelom 2+1 sustavu s aktivnim skretnicama, ovo pojačalo nije napravljeno da se spaja na bilo koje zvučnike, nego samo na one koji imaju odvojene priključke za srednjetonce i visokotonce i nemaju skretnicu u sebi i kojima midbass može ići od nekih 80Hz do 2.8kHz, a visokotonac od 2.8kHz naviše i za 3dB je glasniji od midbassa...i na subwoofer, naravno...

A kad nabavim potrebne dijelove, zamijenit ću izlazno pojačalo za subwoofer (stavit ću LM3875), stavit bolje potenciometre, sve MKS kondenzatore zamijenit sa MKP-ima, možda malo bolje prespojit masu i mislim da će to bit to, nema se tu više puno toga za poboljšat...dok se ne sjetim još nečega .

A sada, tjedan dana nakon zadnje promjene, mogu samo potvrditi da je zvuk skroz OK dok se sluša malo tiše i na normalnoj glasnoći, neutralniji nego ikad prije, a što je najbolje može prenijeti puno više emocija nego ikad prije, ponekad dok slušam muziku imam osjećaj kao da sam usred događanja...

Ali pri glasnijem slušanju mi se čini da zvučnici počinju malo cvilit, još ne znam zašto ali imam par mogućih objašnjenja:
1. stojni valovi unutar zvučnih kutije - ali mislim da ipak nije to jer su napunjene tapetarskom vatom i nemaju kutijasti prizvuk.
2. nepravilnosti pri rezu na 2.8kHz (udaljenost visokotonca od midbassa...)
3. špic od midbassa na 4.5kHz nije dovoljno prigušen
4. visokotonac ide dosta nisko, do 2.8kHz, pa možda počne distorzirat pri većim glasnoćama
5. pojačalo je preslabo da bi se nosilo s većim snagama
6. možda ipak mora malo cvilit pri glasnom slušanju, možda je to prirodno...
7. utjecaj refleksija u prostoriji
...neki od ovih razloga mi se ne čine baš najlogičnijim, ali tko zna...kad složim neki mjerni sustav s kondenzatorskim mikrofonom i izmjerim frekvencijsku karakteristiku, onda ću znat više...


Pokrenuta od: Eko Eko
:   
Goldendragon napisa:
A kad nabavim potrebne dijelove, zamijenit ću izlazno pojačalo za subwoofer (stavit ću LM3875).
Ako smijem sugerirati da umjesto  LM 3875 upotrijebiš  LM 3886. Iskusniji kolege forumaši tvrde da se u bas području bolje snalazi .
Inače pratim tvoj projekt od samog početka kada je, moram priznati, podsjećao na ružno pače, ali ima nade da se u budućnosti pretvori u labuda .



-------------
oGooglao sam


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Postao Eko Eko


Goldendragon napisa:A kad nabavim potrebne dijelove, zamijenit ću izlazno pojačalo za subwoofer (stavit ću LM3875).Ako smijem sugerirati da umjesto  LM 3875 upotrijebiš  LM 3886. Iskusniji kolege forumaši tvrde da se u bas području bolje snalazi .Inače pratim tvoj projekt od samog početka kada je, moram priznati, podsjećao na ružno pače, ali ima nade da se u budućnosti pretvori u labuda .


    Hvala na sugestiji, sad vidim da se u temi http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=6523&KW=lm3875+lm3886&PID=165734#165734 - Gainclone sa LM3886 na ovom forumu spominje kako je LM3886 bolji za bas, tako da ću onda definitivno njega stavit...a još je i za 20 kuna jeftiniji :).

A u nadi da se ovo pojačalo jednog dana pretvori u labuda, došla mi je jedna jako dobra ideja.

LM3875 može raditi na naponima od +-10V naviše, a ja za midbasseve imam +-19V a za visokotonce +-12V, tako da sam mislio da možda TDA2030 i TDA2050 zamijenim s LM3875. Onda ako se jednog dana odlučim na zamjenu napajanja mogu dobiti i više od ovih 20W po kanalu, ali to mi za sada nije potrebno. Ali opet, LM3875 koštaju po 60 kuna u čipoteki...

Pa me zanima da li netko zna koliko je LM3875 ustvari bolji od ovih TDA čipova, tj. da li mi se isplati dati 240 kuna za 4 komada? Odnosno koliko dobro LM3875 radi na malo nižim naponima? Koliko bi bilo poboljšanje u kvaliteti zvuka i na koji način?

Edit: izlazna pojačala koja ja imam nemaju kondenzator u povratnoj vezi, pa zato malo bolje zvuče nego ako su izvedena po datasheetu za ove čipove. Na ulazu imam Wima MKS (a bit će MKP..) umjesto elektrolitskog kao u datasheetu. Zato, ako netko možda ima pojačalo s TDA2030 ili TDA2050, toplo preporučam da makne te kondenzatore iz povratne veze, mene je rezultat iznenadio. Naravno, onda treba paziti da offset na izlazu nije veći od nekih 100mV...


Pokrenuta od: goldendragon
:   
        Na kraju ipak neću ići na ove LM3875 čipove za pojačala za glavne zvučnike, ipak mislim da se ne isplati, to ću napraviti možda jednog dana ako budem išao na veću snagu i promijenio napajanje.

Danas sam malo preuredio masu pojačala, s ciljem da malo smanjim vanjske smetnje, ali u tom cilju nisam uspio. Ali sasvim neočekivano, došlo je do znatnog poboljšanja kvalitete zvuka na srednjim i pogotovo visokim tonovima - zvuk je postao precizniji i realniji.

Ovako je masa bila spojena prije (ovo je pojednostavljena blok-shema - prikazan je samo put signala ako su prekidači u položaju za audiofilsko slušanje (a ima i položaj za party slušanje))

A ovako je sada:


Eliminirana je jedna velika petlja mase i bolje je odvojena signalna masa od power mase izlaznih pojačala, što je poboljšalo kvalitetu zvuka.

Ako netko možda ima ideju kako bolje prespojiti masu, neka slobodno napiše, iako mislim da je i ovako sasvim OK...


I sad se pitam koliko toga u ovom pojačalu još nije napravljeno kako se spada? Svako malo, čim pomislim da je sve OK, nađem nešto što ne valja - ali tako je to, nije lak put do dobrog zvuka...Ali jednog dana ću ga valjda uspjet maksimalno dotjerat u red...ali mislim da već i sad dobro šije puno komercijalnih entry level sustava...ako ništa barem po količini mikrofarada u napajanju


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Sada mogu sa sigurnošću reći da su ove zadnje dvije promjene preporodile zvuk pojačala, sada zvuči neusporedivo bolje. Nakon ove zadnje promjene (drugačije prespajanje mase) sam dobio puno na rezoluciji, vratila se ona magija koju sam imao u prvoj verziji pojačala (jer su i onda bile odvojene signalne od power masa), uz sve prednosti koje sam dobio ostalim modifikacijama...cijelo vrijeme sam imao osjećaj da sam od prve verzije nešto izgubio u kvaliteti...u drugoj verziji nisam baš pretjerano razmišljao o masama...

Ovo je bila prva verzija:


A ovo druga:


Tko bi rekao da je ona prva zvučala puno bolje, po izgledu bi svatko rekao suprotno...

A u zadnjih par dana sam se malo poigrao s kondenzatorom u povratnoj vezi izlaznog pojačala za subwoofer. Do sada sam imao Iskrin MKP motor run 18uF/380V, pa sam ga bio zamijenio s Boschovim MKP motor run 2.5uF/320V kondenzatorom. Nisam primjetio nikakvu razliku u kvaliteti zvuka.
Ali danas sam izbacio taj Boschov kondenzator iz povratne veze i stavio ga kao vezni na ulaz pojačala za subwoofer. Morao sam malo preraditi povratnu vezu i atenuaciju na ulazu da minimiziram offset na zvučniku (sad je ispod 20mV). A kao rezultat, bas je postao malo čvršći i zategnutiji, razlika je mala ali se osjeti...
A postigao sam još jedan cilj: nema kondenzatora u povratnim vezama izlaznih pojačala...


Pokrenuta od: goldendragon
:   
Da opet malo oživim ovu temu...već dosta dugo nisam ništa radio na ovom pojačalu, pustio sam ga da se dobro usvira, i za mene svira sasvim solidno, osim što je imalo neke mane. Glavne mane su bile to da bas nije bio dovoljno čvrst, pri jako tihom slušanju su se gubili visoki tonovi i rezolucija, a pri glasnom slušanju je zvuk postajao iritantan. Nisam znao zašto se to događa, ali sam jučer saznao...
Pošto sam koliko-toliko sredio put signala, odlučio sam se pozabaviti napajanjem, tj. bypass kondićima.

Prije nekoliko mjeseci sam paralelno 10000uF + 10000uF + 220uF + 0.1uF kondićima u napajanju za visokotonce dodao 4.7nF Wime MKS. Nisam očekivao baš neku promjenu u zvuku, ali visoki tonovi su postali puno svježiji. Pitao sam se kako ti kondići mogu imati toliki utjecaj, a onda sam u datasheetovima za TDA2030 pročitao da on ima PSR od svega 50dB @ 100Hz, koji prema višim frekvencijama pada na samo 25dB. Ništa čudno što onda napajanje ima toliki utjecaj...zato ću jednog dana te TDA2030 i TDA2050 zamijeniti s LM1875, jer LM1875 ima puno veći PSR, mislim da će to donijeti znatnu promjenu nabolje.

A jučer sam pročitao neke zanimljive podatke o NE5532 opampu, kojih imam 10 komada u pretpojačalu, na http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/webbop/5532.htm - ovoj stranici. Preporučam svima koji misle nešto raditi sa NE5532 da to pročitaju, jer ima dosta korisnih informacija. A http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/webbop/opamp.htm - ovdje ima nešto i o nekim drugim opampovima.

Između ostalog, piše da se mogu pojaviti oscilacije koje se ne mogu primjetiti ni osciloskopom a rezultiraju degradacijom zvuka, i da zato najmanje 5 cm od čipova moraju biti spojeni 100nF kondenzatori između + i - napajanja.
Ja sam imao spojene te kondenzatore između + i mase i između - i mase, po dva za 5 komada NE5532, i dalje od 5cm od nekih čipova. Sada sam spojio po jedan 100nF kondenzator direktno na svaki NE5532.

Nisam očekivao baš neku promjenu, ali rezultat me iznenadio: bas je postao čvršći, nestao je manjak visokih tonova i rezolucije pri niskim glasnoćama, a čini mi se i da je zvuk postao malo manje iritantan pri većim glasnoćama. Ukratko, sve glavne mane pojačala su nestale ili se smanjile, a zvuk je uz to postao i malo topliji i zaobljeniji. Tko bi rekao da takav zahvat može donijeti takvu promjenu...

A jedna stvar koja mi je uvijek bila čudna je neka čudna vrsta distorzije u pretpojačalu, koja se manifestirala kao pucketanje ako se pretjeralo s razinom ulaznog signala, i koja je još uvijek prisutna. Nakon ovog zadnjeg zahvata ta distorzija se javlja kod znatno veće razine signala, što znači da su se stvari malo poboljšale. Izgleda da ću morat još malo eksperimentirat s bypass kondićima, možda malo većima od 100nF...

A ovo pojačalo nije još ni približno gotovo: kad nabavim dijelove, morat ću promijenit potenciometre, stavit MKP kondenzatore na put signala, LM1875 i LM3886 čipove, soft start sklop možda, malo sredit masu na pločici napajanja, dodat low ESR kondenzatore u napajanje, i možda još ponešto...ali nema nikakve žurbe, sve će to doć na svoje, malo po malo...


Pokrenuta od: Audioholic
:   
Postao goldendragon


Ja sam imao spojene te kondenzatore između + i mase i između - i mase, po dva za 5 komada NE5532, i dalje od 5cm od nekih čipova. Sada sam spojio po jedan 100nF kondenzator direktno na svaki NE5532.




Evo sad bi poslije ovoga Tweaka konačno mogao osjetiti malo zraka oko instrumenata i visinu zvučne pozornice(naravno ako je sve prethodno napravljeno).Preporučam ti ta da dodaš i na - pin napajanja opampa svakome još jedan 100nf.Isto to napravi i za izlazne tda chipove.
E sad to bi dobro radilo da je odvodnja masa i mase dobro napravljeno ali koliko vidim kod tebe sve je poveznao hrpom žica(vodića)i sve je zalemljeno na šperploči pa je i stoga rezultat upitan.
P.S možeš se igrati i s većim kondenzatorima 100nf-500nf ovisi kako ti se sviđa zvuki naravno što kvalitetniji kondići (mkp)bolji je i zvuk ..



Pokrenuta od: goldendragon
:   
Postao Audioholic



Postao goldendragon

Ja sam imao spojene te kondenzatore između + i mase i između - i mase, po dva za 5 komada NE5532, i dalje od 5cm od nekih čipova. Sada sam spojio po jedan 100nF kondenzator direktno na svaki NE5532.

Evo sad bi poslije ovoga Tweaka konačno mogao osjetiti malo zraka oko instrumenata i visinu zvučne pozornice(naravno ako je sve prethodno napravljeno).Preporučam ti ta da dodaš i na - pin napajanja opampa svakome još jedan 100nf.Isto to napravi i za izlazne tda chipove.E sad to bi dobro radilo da je odvodnja masa i mase dobro napravljeno ali koliko vidim kod tebe sve je poveznao hrpom žica(vodića)i sve je zalemljeno na šperploči pa je i stoga rezultat upitan.P.S možeš se igrati i s većim kondenzatorima 100nf-500nf ovisi kako ti se sviđa zvuki naravno što kvalitetniji kondići (mkp)bolji je i zvuk ..

    
Kondenzatore 100nF sam spojio između + i - napajanja, direktno na pinove opampova, na onoj internet stranici piše da ih ne treba spajati na masu, jer osim što je nepotrebno mogu unesti smetnje s napajanja na masu (ako se spoje na signalnu masu). A na TDA čipove sam spojio po dva 100nF kondenzatora između + i mase, i - i mase, kao u datasheetu, jer bez tih kondenzatora se odmah javljaju oscilacije i zvuk postaje neupotrebljiv.
Svi ti 100nF bypass kondići su za sada keramički, jer nemam neinduktivnih poliestera ili MKP-a tog kapaciteta.

A masa je spojena ovako:

ne znam koliko je to dobro, ali signalne i power mase su dobro razdvojene, a mislim da je to najbitnije. Jedino masa na pločici napajanja nije baš najbolje spojena, a to ću napravit kad budem imao vremena.

A sad me najviše muči to što se distorzija u pretpojačalu čuje kao pucketanje, što znači da se možda još uvijek javljaju oscilacije, probat ću to danas eliminirat ako je moguće. Moguće je da je to i zbog toga što je napajanje dosta udaljeno, pa bi možda trebalo staviti neke npr. 100uF elektrolite za filtraciju što bliže opampovima...uglavnom, treba malo eksperimentirat...


Pokrenuta od: Audioholic
:   
Evo ovako bi trebalo izgledati napajanje za opamp naravno uz regulator napona ali mi se to nije dalo crtati 




Pokrenuta od: Audioholic
:   
Postao goldendragon

    







Joj zlatnizmaje daj mi reci odakle ti ove sheme napajanja(na gornje tri mislim)malo mi je to sve čudno i mislim da ne daje onakvu voltažu kakvu si htio.
Evo imaš na ovoj stranici nešto o napajanjima i par shema(zadnja je najbolja)pa probaj s tim mislim da će ti to riješit problem
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html - http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html
http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html - http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html

Samo želim pomoći koliko mogu ali u ovom tvom projektu ima još dosta posla ..





Pokrenuta od: goldendragon
:   
Postao Audioholic


Joj zlatnizmaje daj mi reci odakle ti ove sheme napajanja(na gornje tri mislim)malo mi je to sve čudno i mislim da ne daje onakvu voltažu kakvu si htio.Evo imaš na ovoj stranici nešto o napajanjima i par shema(zadnja je najbolja)pa probaj s tim mislim da će ti to riješit problem
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html - http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html - http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html
Samo želim pomoći koliko mogu ali u ovom tvom projektu ima još dosta posla ..

    
One sheme sam nekako skombinirao iz onoga što sam vidio, ali sad baš i nisu točno onakve kako je gore nacrtano...napajanja za pojačala su ustvari +-36V (za subwoofer), +-19V (za lijevi midbass), +-19V (za desni midbass) i +-12 V (za oba visokotonca), s tim da imaju neke sitne izmjene u shemama.

Ono dvostruko regulirano napajanje za pretpojačalo je onakvo bilo samo u početku, ali sam ga poslije promijenio (jer nije radilo dobro jer se nije svaki put dobro zastartalo). Stavio sam dva napajanja +-13V (ti naponi se dobivaju od +-19V napona), izvedena s LM317/LM337 regulatorima, svako za po 5 opampova, a shema je ona iz LM317/LM337 datasheetova.

Ove kondenzatore paralelno ispravljačkim diodama sam stavio jer sam vidio da se to negdje tako radi, a objašnjenje je da te diode na neki način izglađuju napone ili struje kod prijelaska dioda iz vodljivog u nevodljivo stanje ili nešto slično, nisam baš siguran...
Oni 220uF i 100nF kondenzatori iza releja su na pločicama pojačala, i na neki način su dio sheme sklopa pojačala.

Ali razmislit ću i o ovim shemama s linka koji si dao, pošto su dva graetza bolji od jednog, a osim toga bolje je koristiti graetz kao komponentu nego 4 diode. Samo u tim shemama ima jedan nedostatak o kojem autor valjda nije razmišljao: a to su osigurači prije graetza. Pri paljenju takvog sklopa, kad elektroliti povuku struju, ti osigurači će izgorit prije nego kažeš keks - zato ih treba staviti iza elektrolita.

I drago mi je što mi želiš pomoći, jer htio bih bar donekle srediti ovo pojačalo. Zato ću ovaj vikend ću stavit shemu cijelog pojačala, pa možda nađeš i neke nedostatke za koje ja ne znam...ali u svakom slučaju hvala na dosadašnjoj pomoći...

A danas sam eksperimentirao s bypass kondenzatorima u pretpojačalu, ali nisam uspio eliminirati pucketanje pri prejakom ulaznom signalu. To pucketanje se javlja samo kad je uključen allpass filtar na 83Hz, ali kad je umjesto njega uključen highpass filter onda se ne javlja...možda je to normalno ponašanje allpass filtra kad ode u distorziju, tko zna...ali glavno je da radi dobro pri normalnoj razini ulaznog signala.

Sad baš slušam pojačalo nakon jučerašnje promjene, svira da je milina

    


Pokrenuta od: goldendragon
:   
        Prekjučer sam napravio izmjene na pločici napajanja: bolje sam prespojio masu. Masa na pločici napajanja je bila spojena bezveze (ali opet debelim žicama, što smanjuje negativne utjecaje), a sada je spojena onako kako mislim da ima najviše smisla, na način da su maksimalno izbjegnute interferencije između različitih struja koje idu kroz žice mase.

Promjena u kvaliteti zvuka nije bila onako velika kao što sam očekivao, bila je 5 puta manja od promjene koju sam dobio prethodnim tweakom (s bypassom NE5532), ali čini mi se da je zvuk postao nekako čvršći, koherentniji, s malo boljim prijelazima glasno-tiho.

A ovako sad izgleda to što sam radio:




Na shemi je masa označena narandžastom bojom, a brojevima 1 do 5 su označena zvjezdišta mase. Prekidači na shemi nisu prekidači, nego su ustvari releji spojeni na 220V. Ispravljač za pojačalo za subwoofer ima 8 dioda zato što nisam imao dovoljno debelu lak žicu za trafo pa sam morao napraviti dva namota (sa žicom duplo manjeg presjeka)...znam da to nije baš najbolje, ali radi dobro...
Mislim da bi to za sada trebalo biti OK...do nekog novog tweaka...



Ispiši stranicu | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.02 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info